je ne sais plus si tu as des xenon ou des halogenes
dans le cas d'halogene passe en mode scandinave pour avoir aussi l'arriere puis met a 0 avec vag com les feux halogenes ( c'est seulement possible en halogene ce reglage )
supprime les ampoules veilleuses et laisse donc branché tes leds
voili voilou

J'ai des feux xenon donc vag-com n'aide pas. On peut pas tout avoir , mais je ne perd pas espoir...

Excusez moi de me meler de cette discussion mais je cherche un + apres contact pour mon poste donc si j ai tout lu de cette installation de led la borne sd11 fusible 11 est un + contact libre?

Normalement fusibles à gauche tableau de bord (SC) 1 à 11 et 22 à 27 sont du + contact, idem à droite SD 1 à 11, mais il faut toujours vérifier car selon les versions les affectations peuvent pas mal changer.

Installé sur une Golf V récemment, le système du relais ne génère aucun défaut affiché.

Sur le schéma effectivement je n'ai représenté que le système LED fini (donc déjà avec ses résistancess).

Pour le reste à vous de voir mais légalement on ne peut de toute façon pas installer ce type de montage (il faut que les feux portent une marque d'homologuation) et on doit respecter les prescriptions légales (ça doit s'éteindre tout seul et pas seulement diminuer d'intensité).

Pour tes Xénon Beni et ton système Scandinave, désolé je ne vois pas comment faire.

Yateri, quelle est la difference entre ton 2ieme schema et celui de Chris dans son message #23 ? Lequel choisir ? Techniquement les LED fonctionnent de la meme facon !? Ton 1er montage est-il preferable dans le cas ou on utilise un transistor FET qui convient ? Si tu en trouves un poste la ref ici.

C'est quoi les resistances au niveau des feux LED ? Sont-elles necessaires si on utilise un relais ?

Dans mon cas je ne me suis pas encore attaque au montage, mes LED fonctionnent en manuel avec les veilleuses pour l'instant. Le seul hic pour moi c'est que les feux arriere sont eteints pendant la journee et je voudrais qu'ils soient allumes (c'est en realite obligatoire par ici [roll]). En fait je me demandais, n'est-il pas possible de modifier l'allumage des feux arriere pour qu'ils soient en permanence allumes des que le contact est mis ? Ca devrait quand meme etre possible .

je ne sais plus si tu as des xenon ou des halogenes
dans le cas d'halogene passe en mode scandinave pour avoir aussi l'arriere puis met a 0 avec vag com les feux halogenes ( c'est seulement possible en halogene ce reglage )
supprime les ampoules veilleuses et laisse donc branché tes leds
voili voilou

Yateri, quelle est la difference entre ton 2ieme schema et celui de Chris dans son message #23 ? Lequel choisir ? Techniquement les LED fonctionnent de la meme facon !? Ton 1er montage est-il preferable dans le cas ou on utilise un transistor FET qui convient ? Si tu en trouves un poste la ref ici.

La différence entre mon 2e schéma et celui de Chris c'est que le mien est totalement "transparent" pour le calculateur. Si l'on branche le relais directement sur la calculateur, il y a de grands risques qu'il détecte une anomalie, car la bobine du relais représente une charge non-négligeable (bien sûr tout dépend du relais).

Mon premier montage ne fonctionnera pas comme il faut (il allumera les LED quand les feux seront allumés, on veut le contraire...). Il faut que je trouve un transistor FET qui est "normalement fermé", mais je ne m'y connais pas assez et je suis perdu dans toutes les références.

Les résistances je les ai rajouté pour plus de précision, Chris les avait oublié sur son schéma. Comme il l'a bien expliqué une LED fonctionne sous 2 à 3 volts en général, donc il faut une résistance pour les alimenter sous 12 volts.

C'est quoi les resistances au niveau des feux LED ? Sont-elles necessaires si on utilise un relais ?

Dans mon cas je ne me suis pas encore attaque au montage, mes LED fonctionnent en manuel avec les veilleuses pour l'instant. Le seul hic pour moi c'est que les feux arriere sont eteints pendant la journee et je voudrais qu'ils soient allumes (c'est en realite obligatoire par ici [roll]). En fait je me demandais, n'est-il pas possible de modifier l'allumage des feux arriere pour qu'ils soient en permanence allumes des que le contact est mis ? Ca devrait quand meme etre possible .

Donc il faudrait encore utiliser un relais :

Évidement ce montage coupe carrément les LED lorsque les feux de croisement s'allument. Si comme moi vous souhaitez simplement qu'ils baissent d'intensité (pour ne pas éblouir les autres la nuit), il suffit de faire marcher un peu son imagination et de se débrouiller pour ajouter une résistance supplémentaire en série avec les LED lorsque les feux s'allument, pour faire encore plus chuter la tension à leur bornes...

Yat'

Je mettrais juste un bémol sur l'utilisation du relais. En effet, en cherchant à contourner les tests du calculateur avec celui-ci, il se pourrait bien que ça se retourne contre nous. La consommation d'un relais est en effet loin d'être négligeable et pourrait très bien causer justement la mise en défaut du circuit sur lequel il est branché (en l'occurence, les feux de croisement).

En choisissant très mal sont relais il se pourrait même qu'il consomme plus que les LED !

Je préconiserai donc plutôt un montage à base de transistor FET. Sans entrer dans les détails que je ne connais de toutes façon pas bien, il sera totalement transparent pour la voiture. Il suffit d'un transistor IRFZ44 et d'une résistance 47 Ohms (pour ne pas griller le transistor sur le 12v), et l'on peut brancher n'importe quelle source jusqu'à plusieurs dizaine d'ampères...

Je cherche juste une référence pour un transistor normalement fermé et je reviens...

Merci pour ce partage, l'ami ... [bravo]

Montage des LED

Première chose à connaître ce sont leurs caractéristiques (ça se trouve sur les catalogues des fournisseurs). Celles-ci varient en effet selon le type et la teinte. D’une fabrication à l’autre ça peut varier légèrement pour le même type, il est donc important d’y songer (on verra plus loin pourquoi c’est important au montage).

Exemple de caractéristiques d’une LED blanche ? 3 mm :

Tension d’alimentation : 3,2V
Intensité courant nominal (pour qu’elle éclaire de façon optimale) : 20mA

Avec une tension trop importante on va la claquer, avec une tension inférieure, elle ne s’allumera pas.

Polarisation :

Les LED sont polarisées, on ne peut donc les monter dans n’importe quel sens. Dans les LED normales le courant circule de l’anode (+) vers la catode (-). Pour les distinguer, deux moyens : la longueur de branches. La branche la plus longue correspond à l’anode (+) et le plus court à la catode (-). S’ils ont été coupés le côté de la LED comporte un méplat qui se trouve côté catode (-)

Le montage :

Il existe 2 possibilités de montage des LED, soit en série, soit en //.  Le type de montage est important pour le calcul de résistance.

Montage en série :

Partons du principe pour l'exemple qu’on va travailler avec une alimentation en 12V et qu’on prend pour l’exemple une ou des LED blanche(s) de 3.5V et 0.02 A.

Si on installait sur le circuit simplement une LED de 3.5V en l’alimentant sur ce circuit 12V, elle claquerait simplement.On va donc devoir faire chuter la tension en interposant en série une résistance.

Calculons la valeure de cette résistance :

Ressortons la loi d’ohm (U = R x I ---> R = U / I)

R : résistance (ohms)  U : tension (V)  I : intensité (A)

Ce qui nous intéresse :

U (Res) = U (Alim) – U (LED)  soit  12 – 3.5 = 8.5 V

R (Res) = U (Res) / I (LED)  soit  8.5 / 0.02 = 425 ohms

Il nous faudra donc une résistance de 425 ohms, certes mais de quelle puissance (P) ?

On sait que : P =  R x I2 ( I au carré désolé pas trouvé pour le mettre en forme) ce qui nous donne donc P = 425 x 0.02 x 0.02 = 0.17 W

Comme il n’existe pas dans le commerce des résistances de toutes valeurs, on arrondira à la valeur plus élevée.

Maintenant qu’on a notre LED qui s’allume et ne grille pas, on se rend compte que ça n’éclaire pas beaucoup, on va donc essayer d’en monter plusieurs en les assemblant.

Assemblage de plusieurs LED en série :

On utilisera ce montage quand on aura plusieurs LED possédant les mêmes caractéristiques (même Intensité nominale). Il faut aussi que la tension d’alimentation soit assez élevée pour supporter le nombre de LED que l’on veut installer.

On va donc installer une résistance de charge et les LED, le tout en série une après l’autre.

L’inconvénient c’est qu’on est limité en 12 V, le nombre de LED pouvant être installées dépendant de la tension d’alimentation. La tension d’alimentation devant être supérieure à N fois celle de la somme des LED, exemple alimentation 12 V, possible d’installer 3 LED de 3.5 V mais pas 4. Si une LED s’éteint le reste du montage s’éteint.

Calcul résistance :

Reprenons notre exemple LED blanche 3.5V et 0.02A

R = (12 – 3 x  3.5) / 0.02 =  75 ohms
P = 75 x 0.02 x 0.02 = 0.03 W

Rappelons-nous que plus la résistance est faible moins on perd et moins ça chauffe (le but n'étant pas de contruite une plaque de cuisson ou transformer l'auto en rotissoire )

Montage en parallèle :

On utilisera ce type de montage si la tension d’alimentation disponible n’est pas suffisante au regard du nombre (N)de LED à installer ou si on veut alimenter des LED de caractéristiques différentes.

Bien que souvent vu (car plus facile moins de soudures), on évitera le système de montage avec une seule résistance de charge.

En début d’exposé il est expliqué que les caractéristiques des LED étaient importantes, voici notamment pourquoi : si une différence minime existe entre les caractéristiques de LED pourtant de même type (ce qui est très très fréquent), on va avoir peut être un fort courant qui passe dans l’une et un faible dans une autre pouvant amener une surchauffe, voire la destruction d’une LED après l’autre, c’est l’avalanche et le système se détruit. De plus, il y aura une différence perceptible, certaines LED brillant plus que d’autres.  On évitera donc pour type de montage.

Dans le montage en parallèle, on place côte à côte plusieurs montages LED simples. Chaque montage LED simple est composé d'une LED et de sa résistance de charge propre.

Pour le calcul  des résistances on en revient au calcul précédent, on fait ce calcul pour chaque branche, le courant total consommé étant le somme de chaque branche.

Montage mixte :

On peut également faire un mixte des 2 montages série et //, ce sera le cas par exemple si on a une alimentation suffisante pour alimenter plusieurs LED mais pas l’ensemble ou que l’on veut alimenter des LED aux caractéristiques différentes ou encore avoir des groupes d’intensité différentes.

Pour le calcul on considère chaque branche comme un montage série.

Pour vous faciliter la tâche il existe des petites calculettes comme ici

http://www.ampoule-leds.fr/calcul.html

Voilà j'espère que ça répondra aux interrogations du stype pourquoi ça n'éclaire pas assez ou  quand je branche sur une alimentation ça s'éclaire et pas sur une autre. Un montage n'est pas l'autre, chacun se calcule.

Venons-en maintenant au branchement de ces beaux feux LED sur l'auto.

L'exemple donné est basé sur une Passat 3C (du moins pour le schéma) mais le principe peut s'appliquer à toute autre modèle multiplexé.

Il n'est pas possible non plus de donner un exemple de câblage pour chaque utilisation, un veut que ca éclaire à tel moment, l'autre en combinaison avec, ... bref je vous donne le principe pour faire des feux diurnes qui correspondent à la légilsation.

Principe :

Simple plutôt que d'aller perturber le calculateur de réseau de bord qui gère l'éclairage de l'auto et les diverses alertes également, on va le contourner.

On va utiliser un relais automobile, qui sera alimenté en tension par une borne protégée par un fusible connecté sur la borne 15 (+ quand vous aurez mis le contact). Les feux vont s'allumer automatiquement dès cet instant. La commande du relais se fera via les feux de croisement, dès que ceux-ci seront allumés, le relais va couper l'alimentation et les feux diurnes s'éteindre. Ce système vous permet de conserver tous les feux de votre auto dont les veilleuses en cas de stationnement nocturne. De plus ca ne perturbe pas le calculateur et donc aucun message d'erreur normalement signalé.

Schéma :

La commande du relais est à repiquer sur le câble du feu de croisement droit (M29 ici).

Pour le fusible SD vous pouvez utiliser un emplacement quelconque de la boîte à fusible (la droite est peu remplie) il faut juste vérifier qu'il est bien alimenté borne 15. Le calibre du fusible est adapter en fonction de la consommation totale de votre montage LED (idem pour la section des câbles). La ligne du bas du schéma réprésente bien entendu la masse.

La borne non utilisée du relais est à isoler en y placant une cosse isolée.

Vous trouverez plusieurs points de masses avec vis sur le bout du longeron droit (côté conducteur).

Je ne vous conseille pas les cosses rapides, préférer les cosses à sertir et isolez les ensuite avec un morceau de gaine thermo, utilisez de la gaine pour protéger votre nouveau faisceau et attacher celui-ci au moyen de colson pour éviter qu'il ne se promène en tous sens.

Voilà bon bricolage.

[hello]