C'est sûr ça peut être ça....

Sinon soupape du bouchon defectueuse mais dans ce cas, tu perdrais de l'eau sans pour autant avoir de sur-chauffe (j'ai eu le cas une fois sur une Renault...).

Ca ne sert strictement à rien d'ouvrir le bouchon du vase quand le moteur est chaud. Comme je te l'ai dit c'est normal que le circuit soit sous pression. En augmentant la pression du circuit on augmente la température d'ébullition du liquide. Quand tu ouvres le bouchon la pression chute et le liquide présent s'il est vraiment chaud se met à bouillir instantanément et est projeté c'est normal.

Le bouchon du vase est taré de façon à éviter que la pression ne monte trop dans le circuit, une fois que cette pression de tarage est atteinte il laisse s'échapper cette pression.

Débuter donc par vérifier ce bouchon voir s'il est toujours en état. On se sert d'une petit pompe avec un adaptateur, si tu n'as pas un bouchon neuf ça vaut une dizaine d'euros.

On en, a déjà parlé plusieurs fois dans cette section il existe des testeurs de fuite à placer sur le vase d'expansion pour y détecter la présence éventuelle de passage de gaz de combustions.

Ca vaut une soixantaine d'euros.

La vanne EGR si elle est huileuse, c'est pas la peine de la démonter pour la nettoyer, c'est probablement une fuite de l'axe du volet, c'est très courant et sans incidence sur ce que tu décris. On ne sait rien y faire à part remplacer.

Si pas présente effectivement faut déboîter la durite du bas.

Pour le moteur il faut démonter le manchon d'ajustage contenant le thermostat.

Pour purger déboîter la durite gauche (en regardant de face) de chauffage, découvrir le trou et remplir jusqu'à ce que ça coule par ce trou. Remboiter, fermer le vase et faire tourner pour faire chauffer au ralenti accéléré.

Pour la sonde de température moteur, inutile de vérifier ce qu'elle indique, si tu n'as pas de câble de diagnostic (qui détecte son défaut), tu la démontes et tu la plonges dans de l'eau chaude : tu mesures la résistance : 30 °C correspond à une résistance de 1500 à 2000 Ω et  80 °C correspond à une résistance de 275 à 375 Ω. Cette résistance doit varier de façon constante entre ces deux valeurs avec l'augmentation de température.

Je pencherais plutôt pour une pompe à eau qui a rendu les armes (combien de kms a-t-elle ?)

Dans tous les cas, c'est sûr que la durite se démonte du radiateur.

Sur certains moteurs il y a aussi un boulon de vidange sur le bloc (pour le LDR bienn sur..) mais là je ne sais pas.

Pour en revenir à la Climatronic, il y a un groupe de mesure où tu peux lire la température d'eau à différents endroits (au niveau de bloc moteur et au niveau du radiateur je crois) car il y a plusieurs sondes.
Je crois même que la sonde qui donne l'info à la jauge n'est pas la même que celle pour le calculo et pour la clim.

Il faut trouver les codes qui correspondent, il doit surement y avoir ça sur le forum.

Après il ne reste plus qu'à aller les lire quand le défaut apparait pour voir si c'est une sonde est en cause et qui a une valeur anormale.
Si toutes les sondes donnent une température haute, là ya vraiment un Pb....

Je pense que le chauffage se coupe car il y a une mise en sécurité et coupure de la climatronic quand la voiture détecte une sur-chauffe.

Après ça peut être une mauvaise purge du circuit qui fait une bulle d'air par là suite au changement d'altitude....