Je n'ai jamais regardé... Mais tu ne peux pas partir de la sonde et suivre le faisceau?

Merci de vos réponses.
N'ayant pas de mail j'ai cru ne pas avoir de réponse...

En effet je les ai trouvés du moins une est assez accessible l'autre (cote gauche) beaucoup moins.

Est ce que quelqu'un aurait des valeurs pour la contrôler ???
Car j'ai un gros doute sur une déjà, je suppose que le fil noir seul est le fil pilote ? Et que l'on doit bien avoir un retour en volt ?

Ben si tu passes ici une fois par mois, vaudrait mieux poser tes questions en une fois, autrement ça va mettre des plombes avant que tu obtiennes ce que tu cherches ! 

Si tu poses la question de tester les sondes c'est que tu ne possèdeS pas d'appareil diagnostic, je suppose. Autrement les défauts sont normalement détectés et mémorisés.

Pour faire les tests il te faut au minimum un multimètre.

Préalables aux tests :

- Batterie correctement chargée.
- Relais de pompe à carburant en ordre (relais 208 sur le porte relais)
- Fusible 29 sur le porte fusible gauche en ordre.

Tests chauffage de la sonde :

NB : le banc 1 est le banc cylindres côté passager et le 2 côté conducteur.

- Débrancher la fiche 4 raccords noire allant à la sonde Lambda du banc 1 (G39)

- Le chauffage de sonde se trouve sur les deux fils blancs, mesurer à l'ohmètre la continuité entre ces 2 fils (donc sur le pin 1 et 2) : valeur maxi de résistance 200 ohms.

     ---> Si la valeur est n'est pas correcte, vérifier que le câblage à proximité de la sonde n'est pas  fondu, si le câblage et bon, remplacer la sonde.

     ---> Si la valeur est correcte, vérifier la tension d'alimentation sur la fiche venant du calculateur, entre les bornes 1 et 2. Mettre le contact, démarrer le moteur, la tension doit être > à 11,5 V.

- Pas de tension entre les bornes 1 et 2 : retirer la grosse fiche sur le calculateur moteur (fiche 80 raccords). Shunter les pin 2 (masse) et 4 (attention à ne pas faire de court circuit, normalement on utilise un boîtier spécial pour faire ces tests. Il suffit alors de mettre un pont entre les douilles 2 et 4).

- Mettre le contact d'allumage et vérifier maintenant la tension qui doit être > 11 V (ne pas prolonger le test trop longtemps car le relais de pompe à carburant est mis en action.

   ---> Si pas atteinte, vérifier le câblage.

Mêmes contrôles sur l'autre banc cylindres.

Tu peux juste ensuite vérifier le câble noir et gris mais pour aller plus loin il te faut du matériel de diagnostic, donc si tu disposes d'un câble faire signe pour la suite. En fait il aurait mieux valu débuter par là mais aussi expliquer quels sont tes soucis éventuels.

Je déterre vire fait ce sujet vu que j'ai un petit soucis avec la V6 et que je soupçonne une des 2 Lamda...
J'ai mon voyant de défaut échappement qui s'est allumé, et il y reste. Mais la voiture n'a absolument pas changé de comportement! Régime à chaud au ralenti à un peu plus de 600 trs/min, stable, pas de bruit parasite, et même comportement, même montée en roulant. J'ai coupé le moteur (à l'arrêt) puis remis le contact et démarré, il reste allumé. Seule différence, je trimballais un truc qui dépassait du coffre, alors je ne dépassais pas le 90! (ça elle n'est pas forcément habituée...) Donc quoi? humidité dans les conduits (avec le froid dehors et le chaud dedans, pas mal de condensation) défaut électrique éphémère? Faut-il réinitialiser via VAGcom pour virer le défaut?

En tout cas je n'ai pas le choix, tout mon parc auto est hors service en ce moment, c'est la seule qui roule encore...

Edit : Moitié de réservoir et plein fait il y a quelques jours déjà.

MInce je ne me rappelle plus du type! Il faut que retourne dehors... Je suis presque sûr que c'est un AMX.
Yes j'ai un câble, le logiciel, et un pc portable pas chargé!
En tout cas je suis sorti il y a 10 minutes, j'ai vérifié mes niveaux et RAS, j'ai démarré, pas de soucis, mais toujours ce voyant...
Pas le choix, j'irai au boulot (2x30km) comme ça et je fais le diag (si je comprends comment ça marche, ce machin là... ) demain...
Je te tiens au courant!

AMX, bigre tu roules avec du lourd, je ne voudrais pas être l'assistance VW si tu tombes en panne !

Plus sérieusement c'est donc bien un moteur avec 4 sondes, si le moteur tourne normalement, c'est probablement un soucis avec les sondes situées en aval des catalyseurs, normalement ça ne va pas t'empêcher de rouler (il y en a un qui va se reconnaître ).

Quand tu as une batterie de PC bien chargée, que tu as trouvé un pull, ton bonnet et tes gants, tu fais signe, je t'indiquerai que tester.

Débuter juste par faire un relevé des codes défaut mais ne rien effacer pour le moment.

Oui c'est bien ça.

Celle en amont sert au calculateur à ajuster le mélange, celle en aval à vérifier que le mélange a bien été régulé et que le catalyseur a fait son travail.

en voila une discution qui me rappelle des souvenirs ...récents .....pour ceux qui ont suivi : moi je n'ai plus de défaut depuis 1700 km ; efface les défauts et décrasse-la , ça ira mieux après ( prend une rallonge et sort ton pc de bureau )

tirer une pointe ne suffit pas ; rouler 50 km à 130 km/h est plus efficace ...bon , moi j'ai fais Nüremberg aller/retour , mais comme le voyant se rallumait 45 km après avoir effacé les codes défauts , je pense qu'après 50 km sur l'autoroute ça allait déjà mieux et les 1ers km étaient en France , donc 130 et 110 puis à nouveaux 1320 et enfin 20 km à 120 (hé oui aussi limité sur les autoroutes allemandes de temps en temps) et c'est seulement après 100 km de ce régime que j'ai pu lâcher la bride avec un max de 180 car beaucoup de camions

lecture des défauts , ça ira mieux après